Умение моделировать позволяет при помощи одного варианта выкройки сшить несколько совершенно разных юбок. Если вы любите танцевать, то выкройки цыганских и испанских юбок позволят вам самостоятельно сшить наряд для выступлений. А если вы просто следите за модой, или же предпочитаете собственный, сугубо индивидуальный стиль, то этот раздел поможет вам всегда выглядеть модно и стильно. Более того, используя это мастерство, вы можете сшить эксклюзивное платье. Фасонов юбок существует немало: годе, клёш, солнце, плиссированные, в складку, шотландские, спираль, мини, миди, макси, а выкройки юбок позволят вам осуществить любые модельерские фантазии. Ниже представлены очень интересные и практичные варианты выкроек юбок: выкройки прямых юбок, выкройки юбок «Годе», выкройки юбок «Солнце», выкройки прямых юбок с отлетной накидкой, выкройки юбок с запахом, выкройки юбок с оборкой кокилье, выкройки юбок с подрезом и драпировкой и т.д. которые легко шить и приятно носить.
Снятие мерок
В массовом швейном производстве для построения чертежей выкроек используют готовые таблицы, в которых занесены измерения необходимых параметров типовых фигур. Для индивидуального пошива пользование такими таблицами нецелесообразно, так как требуются более точные и подробные данные: Здесь применяется другая система - расчетно-измерительная, которая основана на измерении расстояний между определенными точками человеческого тела. Эти расстояния называются мерками.
Для снятия мерок необходимо иметь сантиметровую ленту, карандаш и книжку для записей. При этом необходимо соблюдать определенные требования: человек, с которого снимают мерки, должен стоять расслабленно, с прямой осанкой и опущенными вдоль туловища руками; ноги должны быть сведены в пятках вместе, а носки - немного развернуты наружу (при малейшем отклонении в стороны мерки могут получиться неточными); сантиметровую ленту при измерении мерок нельзя затягивать или же, наоборот, ослаблять; для того, чтобы устранить искажение показаний, мерки желательно снимать по белью.
Помните! От правильности и точности, снятых вами мерок зависит точность построения чертежа выкройки и, следовательно, внешний вид пошитого вами изделия.
Однако это еще не все.
для построения чертежа юбки необходимо учесть к какой разновидности телосложения относится ваша фигура. Если у вас стандартно сложенная фигура (плавно волнистая спина, расположение выступающих точек лопаток и ягодиц на одном уровне относительно вертикали умеренная выемка талии и выступ ягодиц, нормальной ширины бедра), то для построения чертежа юбки необходимы следующие мерки
(рис. 11).
C т - полуобхват талии;
Сб - полуобхяат бедер;
Дю - желаемая длина юбки.
для снятия мерки полуобхвата талии подвяжем линию талии узкой тесьмой или лентой, расположив ее строго горизонтально поверхности пола. Например: обхват талии - 76 см, следовательно, записываем Ст равен 38 см.
Следует запомнить, что все мерки объемов и ширин снимаются полностью, а записываются в половинном размере.
Все длин нотные мерки снимаются полностью и записываются в полную величину.
Измерение бедер выполняем, располагая сантиметровую ленту по выступающим участкам ягодиц и живота. Например: обхват бедер равен 96 см, записываем: Сб равен 48 см.
Длина юбки измеряется от линии талии вертикально спереди до желаемой длины. Величину этой мерки записывают в полном значении. Например: длина юбки равна 70 см, записываем: Дю равна 70 см.
Если ваша фигура отличается от типовой, например, выступающими ягодицами (рис 2а), крутыми бедрами (рис. 2б), выступающим животом (рис. 2в), то необходимо выполнить дополнительные снятия мерок, а именно: длину юбки до пола спереди (Дюсп ), Длину юбки до пола С боку (Дюсб ) и длину юбки до пола сзади (Дюсз ) (рис. 2). Сантиметровую ленту при снятии этих мерок укладывайте, плавно огибая все округлые или выступающие участки тела.
"Наконец-то! - скажет иная нетерпеливая читательница. - Теперь можно выбирать понравившуюся модель юбки и приступать к построению чертежа выкройки.
Не торопитесь, Это еще не все...
Теперь необходимо учесть такую мелочь, как Прибавки на свободное облегание.
Между телом и внутренней стороной юбки всегда есть пространство, которое обуславливает следующие факторы: свободу движения, теплоизоляционную роль и самое главное - внешний вид и силуэт юбки. Разница, которая получается между внутренней стороной изделия и телом, называется прибавкой на свободное облегание. Различают два вида прибавок: техническая - дается для удобства и гигиеничности; отделочно-конструктивная для определений силуэта юбки (прилегающая, полу прилегающая, свободная). Такие прибавки, как на склады, швы, защипы и т.д. не относятся в вышеупомянутым прибавкам на свободное облегание. Они учитываются непосредственно при построении чертежа выкройки. В зависимости от того, какую степень облегания юбки вы выбрали, в таблице 1 найдите величину прибавки к соответствующей мерке.
Прямая двухшовная юбка
Несмотря на разнообразие той или иной юбки, прямая двухшовная является основой для построения многих моделей. Эта юбка прекрасно существует как самостоятельное изделие и как составляющая часть многих костюмов. Ведь недаром она входит в число классических моделей и поэтому в течение уже нескольких десятков лет по праву находится на пике моды. Она подходит для женщин любой возрастной категории, а также будет уместна как в торжественных случаях, так и при повседневной носке. Эту юбку можно шить практически из любого вида ткани. Однако ее не рекомендуется шить из тканей в клетку, так как подгонка такого рисунка представляет значительную трудность. Если вы решили пошить юбку из ткани в полоску, то при раскрое необходимо соблюдать симметричность рисунка на переднем и заднем полотнищах, Прямая двухшовная юбка без расширения по низу будет выглядеть немного зауженной. Поэтому ее не рекомендуется носить женщинам с низкими бедрами.ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ ПРЯМОЙ ДВУХШОВНОЙ ЮБКИ
Для построения чертежа (рис 14) необходимы следующие измерения фигуры: полу обхват талии (Ст ), пол у обхват бедер (С6) и длина изделия (Дщ )- А также нужно знать величину прибавки на свободное облегание по линии талии (Пт ) и линии бедер (П6). Для всех размеров они равны:
Пт = 0,7-1,0 см, Пб = 1,5-2,0 см.
В дальнейшем необходимые измерения и прибавки будем называть "исходные данные".
Для удобства построения и расчетов возьмем измерения типовой фигуры; Ст = 38 см, Се = 52 см, Дт = 75 см.
Строим прямой угол с вершиной в точке Т. Отрезок ТН соответствует длине юбки и является серединой переднего полотнища. Отрезок ТБ определяет положение линии бедер и равен 13,5-19,5 см. Через полученные точки Б и Н перпендикулярно к прямой ТН проводим линии. От точки Б по линии бедер откладываем отрезок, равный измерению полуобхвата бедер (С6) плюс прибавка на свободное облегание по бедрам (Пб), и ставим точку Б1
ББ 1 = С6 + Пб = 52 + 2 = 54 см.
Через точку Б 1 проводим вертикальную прямую до пересечения с линией талии в точке T1 и линией низа в точке Н1. Эта прямая является серединой заднего полотнища. От точки Б вправо по линии бедер откладываем ББ2
ББ 2 = ББ1 /2 - 1 = ТТ2 = НН2
Через точку Б 2 проводим вертикальную прямую до пересечения с линией талии в точке Т2 и линией низа в точке Н2.
Рис. 14. Чертеж выкройки прямой двухшовной юбки
Сумма вытачек по линии талии определяется по формуле
В = (С 6 + П6) -(Сm + Пm ) = (52 + 2)- (38 + 1) = 15,0 см.
На чертеже двухшоввой юбки делаем три вытачки и суммарный раствор распределяем следующим образом:
- 50% - на боковую вытачку - 15,0/2 = 7,5 см;
- 30% - на заднюю вытачку - 15,0 х 0,3 = 4,5 см;
- 20% - на переднюю вытачку - 15,0 х 0,2 = 3,0 см.
Оформление вытачек выполняем следующим образом:
Т2в = T2B1 = 7,5/2 = 3,75 см.
Длина вытачки не доходит до линии бедер на 2-3 см. Боковые стороны вытачки оформляем плавными овальными линиями. В точках в к в 1 необходимо сделать повышение бокового шва на 1-1,5 см по продолжению линии вверх.
Определяем положение передней вытачки
ББ3 = 0,4 X ББ 2 = 0,4 X 27,0 = 10,8 см.
Из точки Б3 вверх восстанавливаем перпендикуляр до пересечения с линией талии и ставим точку в 2 . От точки в 2 вправо и влево откладываем по половине раствора передней вытачки, ставим точки 1 и 2
1в2 = в22 = 3,0/2 = 1,5 см.
До линии бедер вытачка на доходит на 7,0-8,0 см. Боковые стороны вытачки оформляются плавными линиями.
Определяем положение задней вытачки Б1Б4 = 0,4 х Б1Б2 = 0,4 х 27,0 = 10 см.
Из точки Б 4 вверх восстанавливаем перпендикуляр до пересечения с линией талии и ставим точку В3. От точки В3 в обе стороны откладываем по половине раствора задней вытачки и ставим точки 3 и 4, Зв3 = В34 = 4,5/2 = 2,25 см.
До линии бедер вытачка не доходит на 2,0-3,0 см.
Боковые стороны вытачки оформляем плавными лекальными линиями.
Верхний срез юбки оформляется в лекалах вогнутой линией при закрытых вытачках.
По линии низа юбки от точки Н 2 вправо и
влево откладываем по 2,0-4,0 см, чтобы юбка зрительно не казалась зауженной книзу, и полученные точки Н3 и Н 4 соединяем с точкой
Б 2 . Если эффект зауженности нужно сохранить, тогда линию бокового шва оставляем на прямой Б2Н2.
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
1. Проложить силки по линиям вытачек, линиям боковых швов и линии низа.
2. Сметать вытачки и боковые швы.
3. Заметать низ изделия.
4. Вметать застежку "молния" в левый боковой шов.
5. Произвести первую примерку.
6. Стачать вытачки на переднем и заднем полотнище, заутюжив их посереди не.
7. Стачать боковые швы, недострачивая один из них на участке застежки,
8. Обработать срезы боковых швов (обметать).
9. Разутюжить боковые швы.
10В тачать застежку "молния" по заднему Полотнищу на 0,1 см от сгиба припуска на шов и по переднему полотнищу на .0,8-1 см отделочной строчкой.
11. Приутюжить застежку.
12. Обработать низ юбки в зависимости от толщины ткани.
13. Обработать верхний край юбки притачным поясом.
14. Удалить оставшиеся нити от силков и сметочного стежка.
15. Отутюжить юбку.
ПЛАН РАСКЛАДКИ
Расход ткани при ширине 140-150 см - 80 см. При более узкой ширине ткани нужно брать две длины, а это очень нерационально. Не покупайте ткань непродуманно. Учитесь считать: мерка полуобхвата бедер (Q) плюс прибавка (Пб) плюс 4-5 см на два боковых шва, все это умножьте на 2, прибавьте ширину полоски на пояс (8 см) и полученную цифру сравните с шириной материала. Получается? Отлично!
Распадка лекал на материале показана на рис. 15.
Рис. 15. Раскладка лекал на материал для прямой двухщовной юбки
Прямая юбка с подрезом и воланом
Вариация на основную модель прямой двухшовной юбки, которая отличается от основной модели подрезом спереди по центру и вставленным в него воланом.Данная модель рекомендуется женщинам младшей и. средней возрастной группы и может быть выполнена из любой ткани, в том числе аз крепа и мягкой шерстяной ткани.
Построение чертежа конструкции
Исходные данные: CT, C б , Дю , Пт = 1 см, Пб = 2 см.
Строим основу конструкции прямой двухшовной юбки.
Наносим линию подреза (рис. 17); от точки Н вверх откладываем 25-30 см, получаем точку 1. От точки Н вправо откладываем 12-15 см, получаем точку Н3. Из точки Н3 вверх восстанавливаем перпендикуляр и на кем откладываем 20-25 см. Получаем точку 2. Точки 1 и 2 соединяем прямой линией.
Рис.17 Чертеж выкройки прямой двухшовной юбки с подрезом и воланом
Деталь, из которой нужно получить волан, вырезаем по линии подреза. Чтобы получить симметрично расположенные фалды, деталь целесообразно иметь в развернутом виде. Для этого половину детали повернем влево относительно прямой H1 и обведем ее (рис. 18). Теперь нанесем линии для получения фалд: одну центральную и по одной или две боковых. Разрежем деталь по линиям снизу до верхних срезов так, чтобы лекал не распался, и раздвинем его на величину фалд.
Рис.18 Конструктивное моделирование волана
В мягких тканях, которые хорошо драпируются, величину этого среза можно брать от 8Д о 12 см. В тканях, которые менее мягкие, величину среза целесообразно выбирать немного меньше. При этом следите, чтобы величина, на которую делается раздвижка, была по каждой линии одинакова, тогда и фалды будут аналогичными.
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
1. Сметываем вытачки,
2. Сметываем боковые срезы юбки, совмещая контрольные линии (линии низа юбки, линию бедер и линии талии).
3. Вметываем на переднее полотнище волан, предварительно заметав его низ.
4. Заметываем низ юбки.
5. Производим первую примерку (если вносятся какие-либо изменения, то они отмечаются контрольной нитью).
6. Стачиваем вытачки, удаляем наметку, заутюживаем вытачки к центрам полотнищ (если в конце вытачек образуется выпуклость, ее не обходимо сутюжить ).
7. Стачиваем боковые срезы швом 2-2,5 см. Срезы обметываем, швы разутюживаем,
8. Вметываем замок.
9. Обрабатываем низ волана швом и подгибку с закрытым срезом. Величина шва 0,5-0,7 см.
10 Повторно вметываем и втачиваем волан на переднее полотнище юбки. Величина шва 1 см. Затем срезы шва обметываем. Шов заметываем на переднее полотнище юбки и приутюживаем .
11. Приметываем пояс,
12. Производим вторую примерку, в ходе которой уточняем положение застежки и выравниваем низ изделия.
13. Втачиваем застежку "молния".
14. Обрабатываем низ юбки, предварительно обметав срез низа. Заметываем припуск на подгибку низа и закрепляем потайным подметочным швом.
15. Обрабатываем верхний срез юбки притачным поясом и отутюживаем.
ТЕРМИНОЛОГИЯ РУЧНЫХ РАБОТ
Сметать - соединить две или несколько деталей, при мерно равных г о величине.
Вметать - соединить две детали го вогнутым замкнутым линиям.
Заметать - закрепить подогнутые края деталей или изделия.
Обметать - обметать срезы или швы деталей или изделия обметочным стежком с целью предохранения срезов от осыпания.
Подшить - закрепить подогнутые края или срезы подшивочными стежками.
Пришить - пуговицы, фурнитуру, отделку, кнопки, крючки и т.д.
Проложить копировальные стежки - перенести меловые линии с одной детали на другую.
Прямая юбка отрезная по низу с односторонними складами
Более сложная модель прямой деухшоеноп юбки, построенная на основе базисной сетки прямой деухшоеноп юбки. Однако длину такой юбки целесообразно делать больше, чем у других аналогичных моделей, тик как за счет-отреза по низу и проходящих по нему склад у нее будет создаваться эффект излишней укороченности.Юбка данной модификации рекомендуется для женщин младшей и средней возрастной группы и может быть выполнена из любой ткани, в том числе из габардина и шерстяной фланели.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ
Исходные данные:
Ст, Сб, Дю, Пт = 1 см.
Пб = 2 см.
Строим основу конструкции прямой двухшовной юбки.
Наносим линию подреза и линии расположения склад (рис. 20). Верхнюю часть юбки отрезаем, нижнюю часть по линиям склад разрезаем и раздвигаем на величину припуска на складу по каждой линии (рис. 21). Рекомендуемый припуск на складу - 8 см.
Рис.20 Чертеж выкройки прямой двухшовной юбки, отрезной по низу с односторонними складами
Рис.21 Конструктивное моделирование односторонних склад
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ:
1. Сметываем и стачиваем вытачки на переднем и заднем полотнищах юбки.
2. Заутюживаем вытачки к центру полотнищ.
3. Сметываем и стачиваем боковые срезы юбки, оставляя нестаченным один из швов на величину застежки. Обметываем срезы боковых швов. Швы разутюживаем.
4. Вметываем и втачиваем застежку "молния".
5. Обрабатываем низ отрезной части юбки швом в подгибку с закрытым срезом.
6. Заметываем склады, приутюживаем .
7. Нижнюю часть юбки с односторонними складами приметываем к верхней части юбки швом 0,7-1 см и притачиваем. Срез шва обметываем и заутюживаем на верхнюю часть юбки.
8. Верхний срез юбки обрабатываем притачным поясом.
9. Юбку отутюживаем. Изделие готово.
Прямая юбка трехшовная со шлицей
Одна из разновидностей основной классической модели. Уместна в любое время года при любой погоде. Юбка легко комбинируется со всевозможными вещами и пригодна для любой ситуации, будь то повседневные будни или праздничный случай. К прямой трехшовной юбке со шлицей и тремя декоративными пуговицами можно подобрать, например, жакет с рельефной отстрочкой или изысканную атласную блузку. Тантал юбка к лицу женщинам любого возраста и может бить выполнена практически из любой ткани.ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ
Исходные данные: Ст , С6, Дю , Пт = 1 см, Пб = 2 см.
Строим основу конструкции прямой юбки, По средней линии заднего полотнища проектируем шов и припуск на шлицу (рис 23) Наиболее рациональная ширина этого припуска 6,0-10,0 см, На рисунке эта часть показана заштрихованными линиями.
Высота шлицы определяется по вашему желанию, а рациональная ее длина - 20-25 см.
Рис. 23. Чертеж выкройки прямой трехшовной юбки со шлицей.
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
1. Сметываем и стачиваем вытачки
2. Заутюживаем вытачки к середине полотнищ.
3. Сметываем и стачиваем боковые срезы, оставляя не стачечным левый боковой шов на участке застежки.
4. Сметываем и стачиваем средний шов зад него полотнища юбки, недострачивая до низа на расстояние, равное величине шлицы-
5. Разутюживаем боковые швы, предварительно обметав их срезы,
6. Заутюживаем средний шов заднего полот нища юбки в сторону застежки.
7. Отмечаем линию подгиба низа.
8. Обрабатываем иглицу (подробное описание обработки шлицы см. в разделе "Обработка мелких деталей и узлов в юбках"),
9. Низ юбки обрабатываем и приутюживаем .
10. Вметываем и втачиваем застежку "молния",
11. Верхний срез юбки обрабатываем притачным поясом.
12. Отутюживаем юбку.
13. Пришиваем декоративные пуговицы на участке шлицы.
ПРАВИЛА УТЮЖКИ
При разутюживании и заутюживании швов утюг не передвигают, а переставляют с одного участка шва на другой.
Прямая юбка с асимметричным фигурным рельефом
Одна из основных моделей, промоделированных на основе прямой, двухшовной юбки, Входит в число классических моделей. Данная юбка рекомендуется для женщин младшего и среднего возраста с узкими бедрами и стройной фигурой. Может быть выполнена из любой ткани плательно-костюмной группы. В качестве отделки используется пять (или любое другое количество) декоративных пуговиц, расположенных по рельефу.ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА, КОНСТРУКЦИИ
Исходные данные: Ст , Сб Дю , Пт = 1 см, Пб = 2 см.
Строим основу конструкции прямой юбки.
Чтобы смоделировать асимметричный элемент целесообразно иметь переднее полотнище в развернутом виде. Для этого лекал половины Переднего полотнища повернем влево относительно прямой ТН (рис. 25). На полученной второй половине талиевую вытачку продлим прямой линией до низа, получим линию рельефа. Внизу рельеф оформим фигурной линией.
Фигурный низ юбки целесообразно обрабатывать подкройной обтачкой, которая выкраивается под углом 45 градусов к долевой нити.
Рис. 25. Чертеж выкройки прямой юбки с асимметричным фигурным рельефом.
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
1. Вытачки сметываем и стачиваем
2 Производим влажную тепловую обработку вытачек, заутюживая их к центру.
3. Сметываем и стачиваем рельеф. Шов стачивания обметываем и приутюживаем .
4. Выметываем рельеф с лицевой стороны переднего полотнища юбки.
5. Сметываем и стачиваем боковые срезы швом 2-2,5 см. Обметываем их, швы разутюживаем.
6. Вметываем и втачиваем застежку молния" в левом боковом шве.
7. Обрабатываем фигурный низ юбки подкрайной обтачкой, предварительно приклеив на нее утюгом клеевой флизелин (ширина подкрайной обтачки равна 4 см).
8. Прокладываем отделочную строчку по рельефу и низу юбки на 0,5-0,7 см шелковыми литками N33 под цвет ткани,
9. Обрабатываем верхний срез юбки притачньш поясом, предварительно приклеив к под поясу с изнаночной стороны клеевой флизелин .
10. Закрепляем подкрайную обтачку с изнаночной стороны юбки потайными стежками.
11. Юбку отутюживаем и пришиваем декоративные пуговицы по рельефу.
ТЕРМИНОЛОГИЯ МАШИННЫХ РАБОТ
Стачать - соединить дев детали машинной строчкой.
Обтачать - обшить срез ткани косой, подкройной . поперечной или долевой полоской.
Притачать - соединить с изделием клинья или надставки.
Втачать - застежку "молния".
Настрочить - наложить одну деталь на другую и настрочить.
ПЛАН РАСКЛАДКИ
План раскладки на данную модель юбки показан на рис. 26.
Рис. 26. Расклад ткани на прямую юбку с асимметричным фигурным рельефом.
Расстрочить - раскрыть швы, кокетки, пояса.
Прострочить - сложенную по сгибу ткань прострочить на желаемую ширину.
Прямая юбка с асимметричной односторонней складой
Модель юбки, выполненная на основе прямой двухшовноа юбка. Отличается от основной модели тем, что спереди с левой стороны добавлена односторонняя склада, доходящая до низа.Данная модель идеальна для женщины, придерживающейся классического элегантного стиля и будет уместна в любой ситуации в любое время года, Ока также будет к лицу женщинам практически любой возрастной группы. Рекомендуется шить ил габардина и из шерстяной ткани.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ
Исходные данные: Ст Сб Дю , Пт = 1 см, П6 = 2 см.
Строим основу конструкции прямой юбки (рис. 14).
Чтобы смоделировать асимметричный элемент, а тем более, если вы новичок в швейном деле, то лучше иметь чертеж переднего полотнища в развернутом виде. Для этого лекал переднего полотнища развернем в зеркальном направлении относительно прямой ТН. Перпендикуляр из точки Б3 опустим до линии низа. Лекал по этой линии разрежем, вырезая вытачку, и его боковую часть отодвинем влево на величину односторонней склады по линии бедер, не нарушая горизонтальных линий (рис, 28).
Рациональная глубина склады 8,0-10,0 см.
Рис. 28. Чертеж выкройки прямой юбки с асимметричной односторонней складой.
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
1. Проложить силки по контурным линиям выкройки.
2. Отметить линию склады прокладочными стежками.
3. Сметать и стачать вытачки на заднем полотнище юбки.
4. На переднем полотнище юбки сметать и стачать вытачку и заметать складу.
5. Сметать боковые срезы юбки, оставляя не сметанным один из срезов на величину застежки (16-20 см).
6. Приметать пояс и произвести первую примерку.
7. Стачать боковые срезы юбки швом 2-2,5 см,
8. Вшить и втачать застежку "молния".
9. Обработать верхний срез юбки притачным поясом,
10. Заметать низ и подшить.
11. Проложить отделочную строчку по складе на 0,1 см, на 2/3 длины юбки, делая закрепку.
12. Нити наметки удалить, юбку отутюжить.
ПЛАН РАСКЛАДКИ И РАСХОД ТКАНИ
Если наши измерения не превышают типовые, то достаточно 90 см при ширине 140-150 см.
Рис. 29. Расклад ткани на прямую юбку с асимметричной односторонней складой
КАК ПРАВИЛЬНО РАСКРОИТЬ ИЗДЕЛИЕ
В процессе влажной тепловой обработки изделий многие виды ткани дают усадку, что может негативно отразиться на внешнем виде. Поэтому перед раскроем ткань [кроме ворсовых: креп, бархат, плюш, вильвет . велюр) следует продебатировать, то есть увлажнить, а затем проутюжить с изнаночной стороны только по долевой нити.
Умение располагать детали очень важно для правильного и экономичного расхода ткани. При этом необходимо первым делом проверить, нет ли изъянов на ткани уточнить направление рисунка. Если на ткани есть изъяны, их необходимо отметить с изнаночной стороны мелом или цветной нитью, чтобы при раскрое дефекты ткани не попали на детали изделия.
После этого приготовленную ткань складывают пополам лицевой стороной внутрь вдоль кромки и раскладывают лекала. При этом сначала крупные детали, а между ними – мелкие. Следует также помнить, что вое основные детали выкраиваются только по долевой нити.
На ворсовых тканях лекала выкройки следует раскладывать таким образом, чтобы в готовой одежде направление ворса шло снизу вверх. Единственным исключением являются изделия из фланели, где ворс должен идти сверху вниз.
Важно татке запомнит, что все выкройки делаются без припуска на швы. Поэтому раскладывать ткань нужно не точно по контуру лекал выкройки, а припуская швы на величину от 0,5-1,5 см, а по низу изделия - от 2 до 3 см. Величина припуска зависит от применяемых швов и сыпучести ткани
Прямая юбка с запахом
Данная модель юбки выполнена также на основе прямой двухшовной . Отличается тем, что спереди выполнен справа налево запах срез, которого обработан подкрайной обтачкой.Этой моделью удобно корректировать изменение величины обхвата талии путем простого перешивания пуговиц на нужное расстояние. Такая юбка проста и удобна в повседневной носке для женщин практически с любой фигурой (кроме фигуры с резко выступающим животом),
Может выть выполнена из любой ткани плательной группы.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ
Исходные данные: Ст = 38 см, Сб= 52 см, Дю = 60 см, Пт = 1 см, Пб = 2 см. Величина запаха = 12-15 см,
Строим основу конструкции прямой юбки.
Все горизонтальные линии продлим влево (рис. 31), От точки Т влево откладываем вели-
чину запаха и ставим точку Т3
ТТ3 = 12-15 см.
Из точки Т3 опускаем перпендикуляр до пересечения с линией низа. Край запаха оформляем но модели закругленной линией.
Рис. 31. Чертеж выкройки прямой юбки с запахом.
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
1. Сметываем и стачиваем вытачки на переднем и заднем полотнищах юбки.
2. Обрабатываем края бортов притачными подбортами . Для этого с изнаночной стороны подборта приклеиваем утюгом клеевой флизелин (ширина подборта раина 3-4 см). Складываем подборт с краем борта лицом к лицу, обтачиваем швом 0,5 см от края.
3. Шов заутюживаем в сторону подборта .
4. Сметываем и стачиваем, боковые швы Величина шва равна 2 см. Срезы обметываем, швы разутюживаем.
5. Затем подборт отворачиваем на изнаночную сторону изделия и выметываем кант со стороны борта на 0,1-0,2 см и обрабатываем низ юбки по ее задней половине.
6. Заготавливаем пояс: на под пояс с изнанки приклеиваем клеевой флизелин утюгом. Верхний пояс притачиваем к юбке, Складываем лицом к лицу верхний пояс и подпоят при этом припуск со стороны подпояса подворачиваем во внутрь и настрачиваем на 0,1 см от края. Обтачиваем края пояса. После выворачиваем, выметываем и приутюживаем . С лицевой стороны пояса прокладываем отделочную строчку. Пробиваем петли на поясе.
7. Пришиваем пуговицы, юбку отутюживаем.
ПЛАН РАСКЛАДКИ И РАСХОД ТКАНИ
План раскладки на ткань, сложенной вдвое, показан на рис. 32. Расход ткани при ширине 140-150 см составляет 90 см.
Рис. 32. Расклад ткани на прямую юбку с запахом.
Прямая юбка с подрезом и драпировкой
Превосходная модель прямой юбки с подрезом и драпировкой на переднем полотнище (под драпировкой понимается равномерная сборка ткани на определенном участке детали) и разрезом е левом боковом шве. Несмотря на кажущуюся сложность, довольно просто шьется.Более уместна в праздничной обстановке и рекомендуется женщинам младшей и средней возрастной группы. Однако женщинам с резко выступающим жилетом данная модель не рекомендуется, так как драпировка будет еще больше зрительно увеличивать живот.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ
Исходные данные: Ст , Сб , Дю , Пт = 1 см, Пб = 2 см.
Строим основу конструкции прямой юбки, (рис 14).
Чтобы промоделировать асимметричный эле мент, переднее полотнище юбки надо построит!, в развернутом виде, Для этого повернем лекал относительно прямой ТН влево и получим зер кальное отражение. Нанесем линию подреза и линии получения драпировки. Разрежем по на меченным линиям, вытачки закроем (рис 34).
Рис. 34. Чертеж выкройки прямой юбки с подрезом и драпировкой.
Сделаем раздвижку лекала по линиям на 2-3 см в каждой (как показано на рис. 35).
Рис. 35. Конструкция моделирование переднего полотнища прямой юбки с подрезом и драпировкой.
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
1. Сметать и стачать вытачки на заднем полотнище юбки. Заутюжить их к центру и сутюжить слабину в вершинах вытачек.
2. Собрать драпировку на двойную машинную строчку с интервалом 0,5 см и длиной стежка 5 мм.
З. Соединить подрез с драпировкой, складывая их лицом к лицу. Сметать и стачать на 1 см от срезов. Обметать срезы и заутюжить шов в сторону подреза, С лицевой стороны сделать отделочную строчку телком под цвет ткани на 0,1 см от края.
4. Сметать, сложив лицом к лицу переднее и заднее полотнища юбки по боковым швам. Стачать шириной шва 1,5-2 см, оставляя нестаченным левый боковой шов на участке застежки и на участке разреза. Срезы боковых швов обметать, швы разутюжить,
5. Вметать и втачать застежку "молния".
6. Заметать и подшить низ юбки швом в подгибку с открытым срезом, с предварительным обметыванием срезов на специальной машине (ширина подгибки от 4 до 7 см).
7. Обработать разрез в левом боковом шве, проложив отделочную строчку на 0,1 или 0,5 см от края шелковыми нитками в цвет основной ткани.
8. Верхний срез юбки обработать притачным поясом,
9. Отутюжить юбку. Повесить на тремпель и дать отвиснуть 40-45 мин.
ПЛАН РАСКЛАДКИ И РАСХОД ТКАНИ
Расход ткани на данную модель составляет 1 м. при ширине 140-150 см. Раскладка лекал приведена на рис, 36.
Рис. 36. Расклад лекал на ткани для прямой юбки с запахом и драпировкой.
Прямая юбка с рельефом на кокетке
Юбка прямая с рельефами на кокетке на переднем полотнище и. с разрезом по среднему шву на заднем полотнище подойдет женщинам любой возрастной группы. Данная модель очень удобна е повседневной носке и может быть выполнена из джинсовой и плащевой ткани (что делает юбку более практичной).ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА, КОНСТРУКЦИИ
Исходные данные: Ст , Cб , Дю , Пт = 1 см, Пб = 2 см.
Строим основу конструкции прямой юбки. (р ис. 14).
На заднем полотнище проектируем средний шов с разрезом внизу (высота разреза - по вашему желанию). На среднем полотнище линии рельефов получаем продолжением средних линий вытачек до низа. Линию кокетки получаем следующим образом: по боковым швам откладываем 9 см от линии талии вниз, получаем точку 1. По средним линиям вытачек от талии. вниз откладываем 13 см, получаем точку 2, из которой к линии ТБ проводим перпендикуляр, а точку 2 соединяем с точкой 1. Вытачки на кокетке закрываем (рис. 38).
Рис. 38. Чертеж выкройки прямой юбки с рельефами на кокетке.
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
1. По контурным линиям выкройки проложить стежки.
2. Сметать детали переднего полотнища, стачать швом 1-1,5 см. Срезы обметать, швы заутюжить к середине переднего полотнища. С лицевой стороны юбки проложить отделочные строчки на 0,5-0,7 см нитками под цвет ткани,
3. Сметать полученную деталь переднего полотнища юбки с кокеткой. Стачать швом 1 см, делая и уголках надсечки. Срезы обметать, шов заутюжить на кокетку. Проложить отделочную строчку по кокетке с лицевой стороны на 0,5- 0,7 см.
4. Сметать и стачать средний шов заднего полотнища, оставляя нестаченным его на участке застежки и разреза. Срезы шва обметать, шов разутюжить.
5. Сметать и стачать вытачки на заднем полотнище юбки, заутюжить, сутюжить слабину в вершинах вытачек.
6. Сметать и стачать боковые швы юбки, на 1,5-2 см от края. Срезы обметать, швы разутюжить.
7. Вметать и втачать застежку "молния" в средний шов заднего полотнища юбки (величина застежки 18-20 см).
8. Обработать разрез в юбке. (Величина раз реза 20-25 см).
9. Обработать верхний срез юбки притачным поясом (ширина пояса 4-5 см).
10. Заметать низ юбки, предварительно об метав нижний срез (шов в подгибку с открытым срезом).
11. Закрепить низ юбки потайным подшивочным швом.
12. Удалить нити сметывания.
13. Отутюжить юбку.
ПЛАН РАСКЛАДКИ И РАСХОД ТКАНИ
Расход ткани на данную модель составляет при ширине 90 см - две длины юбки плюс 10 см. Раскладка лекал приведена на рис. 39.
Рис. 39. Расклад лекал на ткани для прямой юбки с рельефами на кокетке.
Прямая юбка с рельефами и боковыми кокетками
Юбка прямая с рельефами и боковыми кокетками больше подойдет женщинам младшей и средней возрастной группы. Данная модель, как и предыдущая, очень удобна в повседневной носке и для большей практичности может быть выполнена из джинсовой и плащевой ткани.ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ
Исходные данные: Ст , Сб , Дю , Пт - 1 см, Пб = 2 см.
Строим основу конструкции прямой юбки (рис. 14).
Линии рельефов получаем продолжением средних линий вытачек до низа юбки. Линии кокеток получаем следующим образом: по боковым швам от линии талии вниз откладываем 7 см, получаем точки А. По средним линиям вытачек от линии талии вниз откладываем 12 см, получаем точки Г. Точки А и Г соединяем прямыми линиями, (рис. 41).
Рис. 41. Чертеж выкройки прямой юбки с рельефами и боковыми кокетками.
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
1. Сметать и стачать боковые детали переднего полотнища юбки с кокетками швом 1-1,5 см. Срезы обметать, швы заутюжить на кокетке. С лицевой стороны проложить отделочные строчки на 0,5 см.
2. Сметать и стачать боковые детали переднего полотнища юбки с вставкой на переднем полотнище юбки швом 1-1,5 см. Срезы обметать, швы заутюжить, проложить отделочные строчки.
3. Аналогичные операции проделываем для деталей заднего полотнища юбки,
4. Сметать и стачать боковые швы, оставляя нестаченным левый боковой шов на участке застежки, срезы обметать, швы разутюжить.
5. Вметать и втачать застежку "молния".
6. Обработать верхний срез юбки притачным поясом шириной 4 см, предварительно наклеив на под пояс с изнаночной стороны клеевую прокладку.
7. Заметать и подшить низ юбки
8. Отутюжить юбку.
ПЛАН РАСКЛАДКИ И РАСХОД ТКАНИ
Расход ткани на данную модель составляет при ширине 90 см - две длины юбки + 10 см, Раскладка лекал приведена на рис. 42.
Рис. 42. Расклад лекал на ткани для прямой юбки с рельефами и боковыми кокетками.
Прямая юбка с подрезом и односторонними складами
Юбка прямая с подрезом и односторонними складами на переднем полотнище является модифицированной прямой юбки. Она подойдет женщинам средней возрастнойгруппы и будет очень удобна в повседневной носке. Данная юбка может быть выполнена из любой ткани плательно-костюмной группы, не очень жесткой и желательно - однотонной.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ
Исходные данные: Ст , Сб , ДЮ, Пт = 1 см, Пб = 2 см.
Строим основу конструкции прямой юбки (рис 14).
Чтобы смоделировать ассиметричный элемент целесообразно иметь переднее полотнище в развернутом виде. Для этого повернем лекал половины переднего полотнища влево относительно прямой ТН. На переднее полотнище нанесем линию подреза (рис. 44), От точки Б3 вниз по прямой отложим 5-7 см и получим точку 1. От точки Б 4 вниз по прямой отложим 10-15 см, получим точку 2. Точки 1 и 2 соединяем. А прямую Б42 продлим до линий низа.
Рис. 44. Чертеж выкройки прямой юбки с подрезом и односторонними складами.
Правую часть переднего полотнища отрежем по линии подреза, проходящего через точки b1, Б3, 1, 2, Н3. На левую часть переднего полотнища нанесем линии расположения склад; Разрежем лекал по этим линиям и раздвинем на ширину припуска на каждую складу. Для односторонней склады рациональным будет припуск, равный 7-8 см. (рис. 45).
Рис. 45. Чертеж моделирования односторонней склады прямой юбки с подрезом и односторонними складами.
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
1. По контурным линиям выкройки проложить силки.
2. Заметать односторонние склады на левой стороне изделия переднего полотнища юбки. Склады приутюжить через влажную проутюжку .
3. Сметать и стачать вытачку на правой де тали переднего полотнища. Нити сметывания удалить, вытачку заутюжить к середине.
4. Сметать и стачать правую и левую дета ли переднего полотнища юбки, делая в уголках надсечки. Срезы обметать, шов переднего полот-
нища заутюжить. На правую деталь с лицевой стороны проложить отделочную строчку на 0,5 см.
5. Сметать вытачки на заднем полотнище Юбки, стачать, заутюжить к середине, сутюживая в вершинах вытачек выпуклость.
6. Сметать и стачать боковые швы юбки, оставляя нестаченным левый боковой шов на участке застежки. Срезы обметать, швы разутюжить.
7. Вметать и втачать застежку "молния".
8. Обработать верхний срез юбки притачным поясом (ширина пояса в готовом виде - 4 см).
9. Обработать низ юбки, предварительно обметав нижний срез на специальной машине швом в подгибку с открытым срезом.
10. Готовую юбку отутюжить.
ПЛАН РАСКЛАДКИ И РАСХОД ТКАНИ
Расход ткани на данную модель составляет при ширине 90 см - две длины юбки плюс 10 см. Раскладка лекал приведена на рис. 46.
Рис. 46. Расклад лекал на ткани для прямой юбки с подрезом и односторонними складами.
Прямая юбка с оборками по бокам
Такая юбка рекомендуется на стройные фигуры для женщин младшей и средней возрастной группы. Могут использоваться ткани различных структур и толщины, а также в комбинации. Например, юбка выполнена из ткани креп-сатин, а оборки - из более легких летящих тканей типа крея-жаржет или шифон. Линии подрезов сделаны либо бейкой, тесьмой, либо крупной строчкой шелковыми нитками № 33.ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ
Исходные данные; Ст , Сб , Дю , Пт - 1 см, Пб = 2 см.
Строим основу конструкции прямой юбки (рис. 14).
Оборки выкраивают по косой под углом 45 градусов к нити основы, шириной на 2-3 см больше отрезных частей юбки под N 2 и 3. Длина оборок должна быть е 1,5 раза больше суммы длин отрезных частей N 2 по переду и спинке и отрезных
частей N 3 по переду и спинке.
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
1. Обработать низ оборок косыночным (московским швом), ТнС подвернуть один раз обрезной край оборки и прострочить на 0,1 см от сгиба, а затем подвернуть второй раз и прострочить щелком на 0,5 см от сгиба.
2. Соединить отрезные части под N 2 спинки и переда по боку. Шов обметать и заутюжить в сторону спинки. Ту же операцию провести с частями под N 3.
3. Вметать и втачать "молнию" по боку, соединяя части N 1.
4. Заготовленные и обработанные оборки (низ уже обработан, а верх собрать машинной строчкой в 2 ряда с расстоянием в 0,5 см) вметать и втачать в верхние срезы отрезных частей. Так как выкроенные оборки больше на 2-3 см ширины отрезных частей, то в готовом виде они будут не видны. Создается иллюзия сплошных оборок, выходящих одна из другой.
Соединить рельефные линии по спинке и переду с отрезными боковыми частями со встроенными туда уже готовыми оборками, предварительно соединив по боку большие части заднего и среднего полотнищ. Шов обметать и заутюжить в сторону спинки.
6. По переду рельефные линии отделать н а- строчной бейкой или тесьмой, настрачивал ее так, чтобы один край тесьмы перекрывал швы на 0,1 см, а другой - обычным отделочным швом на ОД см шелком в тон бейки. Можно рельефы отделать строчным шелком в несколько сложений , при этом нужно поставить максимальную длину стежка 4-5 мм (так лучше смотрится),
7. Обработать низ юбки в зависимости от ткани. Если ткань тонкая и сыпется, то косыночным швом (как мы обрабатывали край оборок); если ткань более плотная, то край вначале обметывается на краеобметочной машине, а затем подстрачивается на 0,5-1 см. Если ткань типа юккой шерсти или сукна, то нижний срез Юбки лучше обметать и подшить либо на подшивочной машине, либо потайными стежками подхватывая одну ниточку из переплетения нитей утка основной ткани и одну нить подгибки. Обычно ширина подгибки 3-4 см.
8. Обметать верхний край юбки притачным поясом. Для большей жесткости в пояс ставится прокладка со стороны подпояса плотно к сгибу. Настрачивают прокладку на подпояс , отступал от верхнего крал 0,2-0,5 см. Прокладку из корсажной ленты выкраивают по ширине пояса в готовом виде. Обрабатывают выступающий край пояса и боковую сторону.
Обработанный пояс под поясом накладывают на изнанку юбки. Вкладывают вешалки и приметывают (притачивают). Шов отгибают в сторону пояса и заутюживают. Пояс отгибают к а лицевую сторону, срез подгибают на 0,7-l см и настрачивают на расстоянии 0,1 см от подогнутого края так, чтобы подогнутый край закрывал строчку притачивания пояса. Обработанный пояс приутюживают с изнаночной стороны через влажную проутюжку .
ПЛАН РАСКЛАДКИ И РАСХОД ТКАНИ
Расход ткани на данную модель составляет при Ширине 90 см - две длины юбки плюс 10 Раскладка лекал приведена на рис. 50.
Рис. 50. Расклад лекал на ткани для прямой юбки с оборками по бокам.
Прямая юбка с фигурной кокеткой и воланами по бокам
Юбка рекомендуется для фигур с тонкой талией и широкими бедрами, (полными ногами), так как воланы скрывают эту часть тела, а отрезная кокетка будет стройнить. Используются любые ткани плательной группы, возможны полупрозрачные, так как при наложении воланов в два раза уменьшается прозрачность ткани.ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ
Строим основу конструкции прямой юбки. (рис. 14).
Обе вытачки на переднем и заднем полотнищах закрываются. На заднем полотнище кокетку отрезать по линии АБ (рис 52). Нижнюю часть АНН3Б разрезать и раздвинуть по линиям раздвижки. Чем больше раздвижка по низу, тем более клешевая юбка будет внизу.
Рис. 52. Чертеж выкройки прямой юбки с оборками по бокам.
1. Отрезать кокетку по линии А1Б1, закрывая вытачку.
2. Раздвинуть нижнее полотнище юбки по линии H1H4.
3. Раздвинуть оборку, вшиваемую б кокетку по линии А2Б2.
4. Отрезать центральную часть нижнего полотнища по линиям A1A3 и H1H3.
Рис. 53. Моделирование спинки
Рис. 54. Моделирование переда.
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
1. Сметать и стачать воланы по боковым швам.
2. Швы заутюжить, предварительно обметав.
3. Приметать и притачать маленький волан к центральной части переднего полотнища.
4. Затем ту же операцию провести с большим воланом.
5. Приметать и втачать "молнию" на кокетке спинки (одну сторону "молнии" приметать встык к зубцам и пристрочить швом 0,1 см; вторую сторону "молнии", перекрыв зубцы, притачать швом 0,7-1 см).
6. Соединить заднее полотнище юбки по центру, шов обметать и разутюжить.
7. Приметать и притачать волан заднего полотнища к кокетке, шов заутюжить в сторону кокетки. Дать отделочную строчку на 0,7 см.
Приметать и притачать воланы переднего полотнища к кокетке, шов заутюжить в сторону кокетки. Дать отделочную строчку на 0,1 см от края. По кокетке притачать отделочную тесьму параллельно фигурному краю кокетки.
9. Соединить юбку по боковым швам.
10. Заготовить пояс: на прямую полоску ткани шириной 8-10 см наклеить с изнанки клеевой прокламилин (флизелин ). Переутюжить по полам и вытянуть с помощью утюга ту часть, которая будет пришиваться к юбке (для плотно го облегания пояса по фигуре), Пояс должен иметь вид, показанный на рис. 55, Приметать и притачать верхнюю часть пояса к кокетке, оставляя заход 3-5 см под пуговицу. Нижнюю часть пояса подвернуть вовнутрь и закрепить отделочной строчкой, настрочив ее с лицевой стороны на 0,1 см по верхней части пояса.
11. Подстрочить низ юбки, обметав и подвернув его на 0,5 см.
12. Пробить петлю и пришить пуговицу.
13. Отутюжить изделие.
Рис. 55. Внешний вид пояса.
ПЛАН РАСКЛАДКИ И РАСХОД ТКАНИ
Раскладка лекал приведена на рис 56.
Рис. 56. Расклад лекал на ткани для прямой юбки с оборками по бокам
Прямая юбка с запахом, переходящим в волан
Такая юбка рекомендуется для торжественных случаев праздников. Может быть выполнена из нарядных тканей типа велюра велюре трейча , бархата и также из тканей плательно-костюмноп труппы: бостона, саржи. Можно выполнить из креп-сатина , эффект будет заключаться в том, что в данном фасоне видна изнаночная сторона волана, которая в креп-сатине является блестящей и. будет выглядеть как отделка.Такой фасон рекомендуется для типовых фигур с узкими бедрами и красивыми ногами, так как перед юбки получается слегка завышенным, а волан приковывает внимание к бедрам.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ
Построение спинки и левой половинки пе реда точно такое же, как чертеж прямой двух шовной юбки, только низ оформляется фигурно
по лекалам, согласно желаемой кривизны низа.
Запах: откладываем по прямой влево Т1Т1-1 равное желаемой ширине запаха от 5 см и больше, вплоть до боковой точки Т 2 на правом полотнище, но точки T1 середин и центра переда при пошиве должны быть совмещены. Кривизна низа зависит от длины отрезка H1Н1-1 вверх. Чем больше его длина, тем круче линия низа внизу, тем выше будут расходиться полы на юбке (рис. 58),
В данной модели существует украшение юбки, по внешнему виду напоминающее "кокилье ". Настоящее "кокилье " выкраивают по спирали. Чем меньше диаметр круга, тем больше фалд будет на "кокилье *. Но в данном случае нет отрезной линии, в которую вшивалось бы "кокилье ".
Длина верхней падающей части волана соответствует отрезку T1T4 или T1Т5, или Т1Т6 на чертеже. Чем выше отрезок Т4Т6, тем больше будет фалдить волан. Его можно сделать почти перпендикулярно середине переднего полотнища T1H1. Край волана оформляется фигурно по лекалам.
Рис. 58. Чертеж выкройки прямой юбки с запахом, переходящим в волан.
МАШИННЫЕ ШВЫ
Машинные швы по назначению делятся на соединительные, краевые и отделочные. К соединительным швам относятся: Стачной {применяется для соединения всех деталей) - две детали складывают лицом к лицу. Срезы уравнивают и стачивают. Ширина шёэ зависит от назначения и свойства ткани. Для всех деталей верха и подкладки ширина шва - 1 см. Для соединения вытачек -1,5 см.
Рос строчной (применяется для соединения и отделки деталей s толстых тканях и плохо поддающихся влажной тепловой обработке) - выполняется как стачной, только после разутюжки с лица по обе стороны прокладывают отделочную строчку по фасону. Надстрочной, с открытым срезом (для соединения и отделки деталей из хлопчатобумажных тканей, кожи, замши) - стачивают две детали, уравнивая срезы, Детали раскладывают, шов заутюживают. С лица прокладывают отделочную строчку.
Надстрочной, с закрытым срезом [в изделиях из толстых тканей и без подкладки) - при стачивании переднюю деталь выпускают на ширину отделочной строчки и строчат на 0.5-0,7 см от верхней детали. Заутюживают шов в сторону меньшего среза и настрачивают.
Накладной, с закрытым срезом (для соединения кокеток с основной деталью) - срез кокотки заметывают, укладывают на основную деталь и настрачивают.
Шов в стык (для соединения прокладок в тонких тканях) - полоску ткани подкладывают под срезы, строчат на 0,5 см, а затем по середине прокладывают зигзаг
Двойной шов (для обработки мешковины карманов) -д ве детали складывают изнанкой внутрь и строчат швом 0,3-0 >5 см. Деталь вывертывают и прокладывают вторую строчку на 0,5- 0.7 см,
Краевые швы применяются для обработки краев деталей.
Шов вподгибку с открытым срезом (для обработки краев деталей а изделиях из несыпучик тканей) - край детали подгибают по намеченной линии, заметывают, приутюживают и закрепляют строчкой на 0,2*0,3 см от среза или вручную. I Шов вподгибку с закрытым срезом (для обработки краев изделий из тонких сыпучих тканей) - край детали перегибают по намеченной линии, заметывают. Срез подгибают на 0,7-1 см, заметывают и закрепляют на 0,1-0,2 см от подогнутого края.
Окантовочный шов с закрытым срезом (для обработки срезов) - полоску выкраивают под углом 45 градусов шириной 4,5-S см. Заутюживают полоску и настрачивают швом 0,5-0,7 см. Затем полоской огибают срез шва и закрепляют шов притачивания полоски.
Обтачные швы. Обтачной шов в раскол (для обработки краев) - после обтачивания вывертывают деталь и выметывают, шов располагают в раскол.
Обтачной шов в рамку (для обработки прорезных карманов) - после обтачивания кармана и разрезания шва разутюживают и обтачкой огибают разутюженный срез.
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
1. Вытачки нужны для создания выпуклости на отдельных участках детали и для создания формы изделий, прилегающих по линии талии.
Для обработки вытачек детали складывают лицевой стороной внутрь так, чтобы стороны ее совместились. Вытачку скалывают несколькими булавками, располагая их перпендикулярно к линии сметывания. Сметывают вытачки от вершины к срезу, стачивают - от среза, сходя на нет. Затем удаляют нитки сметывания и закрепляют машинной строчкой. Для этого концы нитей завязывают узлом,
Приутюживают сгиб вытачки так, чтобы при оттягивании сгиба строчка стачивания вытачки была по прямой линии. Заутюживают запас вытачки по долевой утюга, не заходя за сгиб вытачки. Сутюживают слабину в конце вытачки. Если вытачка очень глубокая, то сметывание производит по наиболее косой стороне вытачки, а выметывают - наоборот. У вытачек, расположенных вертикально, запас заутюживают к середине изделия.
Согласно предыдущим записям обработать вытачки на спинке и передних полотнищах юбки, запасы заутюжить к центру,
2. Стачать средний шов спинки, оставляя сверху отрезок доя втачивания "молнии".
3. Вметать и втачать "молнию" в средний шок спинки. Приутюжить .
4. Обработать левую половину переда приметочным подбортом , выкроенным по форме низа. На подборт предварительно приклеить утюгом клеевой флизелин . Сложить подборт лицевой стороной с лицом юбки, притачать. Подборт отвернуть на изнанку юбки, выметать, выпуская кант со стороны подборта 0,1 см.
5. Обработать край оборки на правом полотнище юбки либо обметыванием на специальной машине с подгибом обрезного края внутрь, либо на стачивающей машине с двойным подгибом края при помощи специальной лапки. Обработанный край волана, приутюжить , слегка растягивая.
6. Обработать низ спинки юбки швом с двойной подгибкой, приутюжить ,
7. Соединить боковые швы юбки, стачать. Швы обметать, заутюжить в сторону спинки.
8. Верх юбки обработать притачным поясом, согласно записям, приведенным выше. Пояс приутюжить с изнаночной стороны изделия через влажную проутюжку .
9. Пробить петлю и пришить пуговицу. Изделие готово.
ПЛАН РАСКЛАДКИ И РАСХОД ТКАНИ
Данная модель юбки кроится в рал порот , так как передние половины не симметричны. Раскладка лекал приведена на рис. 59.
Рис. 59. Расклад лекал на ткани для прямой юбки с запахом, переходящим в волан.
Прямая юбка с притачным воланом
Юбка романтического стиля, прямого силуэта. Предназначена для особо торжественных случаев. Может выполняться из велюра, бархата, спандексаВпереди рельефная линия притачного волана слезка смещена вправо. Оборка с одной стороны втачивается в подрез, а вверху, слегка присборенная - в поле юбки. Конструкция выполнена на основе чертежа прямой двух шовной юбки. Дополнительно выкраивается волан.
Такой фасон рекомендуется для стройных фигур с классическими бедрами и талией. Низ волана отделан контрастной тесьмой.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ
Построение волана. Волан строится по принципу конической юбки.
Проводим вертикальную линию с вершиной в точке О. Верхняя часть волана, встрачиваемая в пояс должна быть в 1,5 раза больше половины талии переда Т1Т2 Длина кривой T1T8 больше Т1Т2 в 1,5 рада для сборки Т8Т10 равно длине отметного края волана.
Точку Т10 соединить с точкой Н 1 выпуклой кривой.
Длина отрезка T1H1 на чертеже волана (рис, 61) должна равняться отрезку T1H1 на чертеже юбки (рис. 62).
Рис. 62. Чертеж выкройки прямой юбки с притачным воланом.
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
Рис. 61. Чертеж волана.
1. Сметать и стачать вытачки на заднем полотнище юбки, заутюжить их к центру. Сметать и стачать вытачку на левом переднем по лотнище . Заутюжить к центру.
2. Обметать низ волана обметочным швом с подгибом края на 0,5 см. По низу волана настрочить тесьму. Можно настрочить на специальной 2-х игольной машине с приспособлением, которое позволяет настрачивать тесьму шириной от 5 до 38 мм с двух сторон за один прием. Можно настрочить на универсальной машине, прокладывая строчки последовательно с двух сторон.
Концы тесьмы при дальнейшей обработке должны входить в швы.
3. Ту часть волана, которая будет вставляться в поле, собирают последовательно на две нитки машинной строчкой и шириной стежка 4-5 мм. Собрать в сборку равную половине ширины переда.
4. Длинный край волана приколоть булавка ми к бортовому среду юбки, накладывая изнанкой на лицевую сторону юбки,
5. Край обработать приметочным подбортом , выкроенным по прямой нити основы шириной 6-7 см. Внизу обтачать под борт под прямым углом к линии борта. Вывернуть, приутюжить . Получается чистый и аккуратный край
6. Точно так же обработать другой бортовой срез полотнища юбки с вытачиванием под борта внизу на одинаковую величину с левым полот нищем .
7. Соединить боковые швы юбки, склады лая заднюю часть юбки с передними полотнищами лицом к лицу. Стачать швом 1 см, обметать, за утюжить в сторону заднего полотнища.
8. Обработать низ юбки: обметать край, под строчить , загибая припуск на изнаночную сторону на величину вытачивания подбортов .
9. Верхний край юбки обработать притачным поясом от борта до борта через всю ширину юбки. Пояс приутюжить с изнаночной стороны через влажную проутюжку .
10- Юбку сложить, совмещая центры переда в точке T1 (линия середины). На верхнем поле
на поясе пробить две петли под величину пуговиц. Совмещал линию середины, наметать местоположение пуговицы путем прокалывания петли в середине булавкой. На намеченном месте пришить пуговицу.
11. Юбку отутюжить и повесить для обвески и полного просыхания на 40-45 мин.
ПЛАН РАСКЛАДКИ И РАСХОД ТКАНИ
Раскрой юбки производится вразворот ткани, Раскладка лекал приведена на рис. 63.
Рис. 63. Расклад лекал на ткани для прямой юбки с притачным воланом.
Прямая юбка с рельефами и боковыми воланами
Юбка прямого силуэта, романтического стиля. Элемент романтизма вносит фигура ноя оборка, которая выполнена из гипюра либо другого кружевного полотна. Сама юбка выполнена из однотоняой непрозрачной ткани. Отделкой служат отделочные строчки из строчного шелка, выполненные по фасонным линиям, и пряжка на пояс (рис. 64). Такая юбка рекомендуется для фигур с чрезмерно узкими, бедрами, так как оборка зрительно увеличивает линию бедра. Будет к лицу для женщин любой возрастной группы.ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ
Основа берется с базисной сетки чертежа прямой двухшовной юбки. На лекалах наносятся фасонные линии (рис. 14).
1. Отрезная часть центра переда - а1а2 - по фасону (рис 65).
2. Вершина вытачки переда точка б по перпендикуляру переносится на фасонную линию а1а2. Получаем новую точку вершины вытачки точку б 1 ..
3. Соединяем вторую точку вытачки а с вер шиной точки б1 П олучается новая сторона вытачки - отрезок аб1. Таким образом мы перенесли вытачку в рельеф.
4. Далее наносится фасонная линия кокетки. На рельефе и бедре выбираются точки кокетки, которые потом соединяются прямой.
5. По заднему полотнищу проводятся те же самые фасонные линии и переносятся вытачки.
6. По спинке откладываем отрезок Т2в1 точно такой же длины, как по переду Т2в. Это точка кокетки по боку.
7. Точка г 1 по спинке соответствует точке г с переднего полотнища юбки,
8. Далее выбирается конфигурация и вели чина волана, который потом будет путем моделирования раздвигаться, На чертеже волан нарисован пунктиром.
Из чертежа переда и спинки вынимают части вгед и в1г1е1д1. Затем путем раздвижки
получаем воланы.
10. Детали оборки режутся линиями, параллельные линиям рельефа по заднему и переднему полотнищам и раздвигаются на нужную ширину.
ВО ИЗБЕЖАНИЕ УСАДКИ
1. При сметывании двух долевых срезов верхний слегка натягивают,
2. При сметывании двух поперечных (косых) срезов нижний слегка послабляют.
3. При сметывании косого и долевого среза сверху располагают косой,
4. При сметывании двух тканей, из которых одна тонкая, тонкую располагают сверху.
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
1. Стачать волан по боковым швам, обметать заутюжить.
2. Обработать низ волана двойным "московским" швом.
3. Верх воланов собрать на дне машинные строчки.
4. Соединить боковые швы кокеток, а левый бок вметать и втачать "молнию".
5. Соединить боковые швы нижних частей юбки.
6. Приметать и притачать воланы к нижним частям кокеток.
7. Соединить кокетки с нижними частями юбки, совмещал боковые швы. Шов соединения кокетки обметать, заутюжить в сторону кокетки и с лицевой стороны дать отделочную строчку шелком на 0,5 см от края.
8. Соединить боковые части юбки с волана- Ми с центральными частями переда и спинки. Швы притачивания обметать, заутюжить в сторону Центра и дать отделочные строчки на 0,5 см от Края.
9. Подстрочить низ юбки, предварительно обметав,
10. Верх юбки обработать притачным поясом.
ПЛАН РАСКЛАДКИ И РАСХОД ТКАНИ
Раскрой юбки производится вразворот ткани. Раскладка лекал приведена на рис. 67.
Комментариев нет:
Отправить комментарий